Ударная дрель покупается под конкретную стену: бетон, кирпич, дюбель под карниз или полку. От обычной дрели её отличает ударный механизм — к вращению добавляются частые толчки, и победитовое сверло идёт в бетон заметно охотнее. Заодно такой инструмент сверлит дерево и металл и закручивает крепёж, поэтому его часто берут как одну дрель на все работы. В каталоге БРОКС ударные дрели представлены брендом Ресанта: линейка ДУ (ДУ-13/580…ДУ-16/1100МК).
Для чего нужна ударная дрель
- Сверление бетона и кирпича — победитовыми свёрлами в ударном режиме;
- Сверление дерева и металла — в обычном режиме;
- Закручивание крепежа — с битами и реверсом;
- Монтаж и ремонт — полки, карнизы, дюбели, розетки;
- Сборка мебели — отверстия под конфирматы.
На практике девять отверстий из десяти — это дюбели на 6–8 мм под полки, карнизы и подрозетники, и лишь десятое требует сверла крупнее. Под такие работы ударный режим включают на несколько секунд и выключают. Инструмент, который берут ради одной этой возможности, потом годами работает обычной дрелью по дереву и металлу, и это нормально: главное, чтобы удар не был включён там, где он не нужен.
Из чего состоит ударная дрель
- Электродвигатель — 580–1100 Вт;
- Патрон 13 мм — ключевой;
- Редуктор — 3000 об/мин;
- Ударный механизм — две храповые шестерни, создающие удары (до 5200 уд/мин);
- Реверс — выкручивание;
- Регулятор оборотов;
- Дополнительная рукоятка — у мощных моделей.
Ударный механизм — это две храповые шестерни, которые то сцепляются, то расходятся. Узел работает в пыли и без смазки, поэтому сухой треск при включённом ударе на холостом ходу — норма, а вот металлический скрежет и потеря удара говорят о выработке. Гонять этот механизм по металлу и дереву не стоит: он не помогает сверлу, зато садится сам. Дополнительная рукоятка на мощных моделях обязательна не для удобства, а для контроля: на 1100 Вт рывок при заклинившем сверле легко выкручивает инструмент из рук.
Принцип работы ударной дрели
Ударная дрель отличается от обычной ударным механизмом: при включении режима «удар» вращение дополняется осевыми ударами, которые «долбят» бетон. Этапы работы:
- Переключение режима — сверление (без удара) или ударное сверление;
- Сверление — патрон вращается (до 3000 об/мин), сверло врезается;
- Ударный режим — две храповые шестерни сцепляются, создавая удары (до 5200 уд/мин);
- Реверс — выкручивание сверла или крепежа;
- Извлечение — сверло вынимается реверсом.
По бетону работают иначе, чем по дереву. Начинают на малых оборотах, без сильного нажима: сверло должно само найти точку и зацепиться, иначе оно уйдёт в сторону от разметки. Через каждые 10–15 секунд сверления делают короткую паузу на холостом ходу — так из отверстия выдувается пыль, а сверло успевает остыть. Режим сверления и удара переключают только при полностью остановленном двигателе, иначе шестерни хрустнут, и ударный механизм придётся менять.
Ударная дрель или перфоратор?
Ударная дрель подходит для редкого сверления бетона (дюбели, полки, розетки) — диаметр по бетону до 15–16 мм. Для постоянной работы по бетону, штробления и бурения больших отверстий нужен перфоратор с ударом по оси (энергия удара в разы выше).
Разница чувствуется на объёме. Десяток отверстий за вечер дрель проходит спокойно, а вот сотня подряд — уже работа для перфоратора: у него удар идёт по оси и передаётся буру напрямую, поэтому и бетон берётся быстрее, и нажимать не нужно. Буры для перфоратора сажают в патрон SDS-plus и смазывают хвостовик, давить на инструмент при этом не надо — он сам выбирает породу. Если сверлить приходится раз в месяц, перфоратор не нужен: ударной дрели на 850–1100 Вт хватает с головой.
Сравнение моделей ударных дрелей в каталоге БРОКС
| Модель | Мощность, Вт | По бетону, мм | По дереву, мм | По металлу, мм | Обороты, об/мин | Удары, уд/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДУ-13/580 (Ресанта) | 580 | 10 | 25 | 13 | 3000 | — |
| ДУ-15/680 (Ресанта) | 680 | 15 | 25 | 13 | 3000 | 5200 |
| ДУ-15/850 (Ресанта) | 850 | 15 | 25 | 13 | 3000 | 3000 |
| ДУ-15/950М (Ресанта) | 950 | 15 | 30 | 13 | 3000 | — |
| ДУ-16/1100МК (Ресанта) | 1100 | 16 | 30 | 13 | 3000 | — |
Ступенька по мощности проходит по бетону: 580 Вт у младшей модели дают 10 мм, а от 680 Вт и выше линейка держит 15–16 мм. По дереву и металлу разброс меньше — 25–30 мм и 13 мм соответственно, поэтому выбирать между соседними моделями стоит по бетону и весу, а не по этим цифрам. Частота ударов в таблице указана не у всех моделей: там, где стоит «—», уточняйте значение в карточке конкретного товара, а не переносите его с соседней строки.
Как выбрать ударную дрель
- Мощность — 580–680 Вт для дома, 850–1100 Вт для стройки;
- Диаметр сверления по бетону — 10–16 мм: чем больше, тем мощнее удар;
- Диаметр по дереву — 25–30 мм;
- Частота ударов — до 5200 уд/мин;
- Реверс и регулятор оборотов — для крепежа.
Считайте не мощность, а отверстия. Под полки, карнизы, светильники и подрозетники в квартире берут 580–680 Вт — такая дрель легче и не утомляет руку при работе над головой. Для стройки, где сверлят стены под коммуникации и работают целый день, — 850–1100 Вт и дополнительная рукоятка в комплекте. Если в стене сплошной бетон и отверстий много, разумнее не самая мощная дрель, а перфоратор: ударная дрель на пределе греется и работает медленнее.
На что обратить внимание при покупке
- Патрон 13 мм — стандарт;
- Дополнительная рукоятка — у мощных моделей;
- Ограничитель глубины — для одинаковых отверстий;
- Комплект свёрел;
- Гарантия — 1 год, срок службы 5 лет.
Ключевой патрон на этих моделях — плюс, а не пережиток: он держит сверло без проскальзывания и не боится бетонной пыли, чего не скажешь о быстрозажимных кулачках. Ключ хранят на корпусе, иначе он теряется в первый же месяц. Ограничитель глубины — простая планка, но с ней десяток отверстий под дюбель выходит одной глубины, и полка садится ровно. Свёрла берите победитовые и отдельно по дереву и металлу: одна оснастка на все материалы заканчивается испорченной кромкой.
Советы по эксплуатации
- Бетон — только победитовыми свёрлами и в ударном режиме;
- Не давите сильно — нажим перегревает двигатель;
- Охлаждайте сверло маслом при сверлении металла;
- Давайте двигателю остыть;
- Не используйте ударный режим по металлу и дереву — портит сверло и заготовку;
- Храните в сухом месте.
При сверлении бетона инструмент держат строго по оси отверстия, без перекоса: перекос — самая частая причина сломанных свёрел, а обломок в стене потом достают с трудом. Пыль из отверстия выдувают, иначе сверло трётся о шлам и греется. Победитовую кромку не остужают в воде — от резкого перепада температур пластина трескается.
Металл и дерево сверлят без удара, на умеренных оборотах, металл — с каплей масла в точке сверления. После работы патрон продувают, корпус очищают от пыли, а вентиляционные отверстия не закрывают ни рукой, ни ветошью. Хранят дрель в сухом месте: влага и бетонная пыль вместе быстро превращают смазку редуктора в абразив.
Итоги: какую ударную дрель купить
Для дома и дачи — ДУ-13/580 или ДУ-15/680 (580–680 Вт, сверлит бетон до 15 мм). Для строительных работ — ДУ-15/850, ДУ-15/950М или ДУ-16/1100МК (850–1100 Вт, по бетону до 16 мм). Для постоянной работы по бетону — рассмотрите перфоратор.
Все ударные дрели в каталоге БРОКС — Ресанта — с гарантией 1 год и официальной поддержкой.
БРОКС — официальный дилер Ресанта, Вихрь, Huter и Eurolux: техника отгружается напрямую со складов производителей, гарантия полная и официальная. Если попадёте в гарантийный случай, направим в авторизованный сервисный центр производителя и поможем оформить ремонт или обмен.
Сомневаетесь, хватит ли 680 Вт под вашу стену? Откройте раздел «Дрели» каталога БРОКС — там линейка ДУ с диаметрами сверления по бетону, дереву и металлу. А если проще спросить, напишите в чат на сайте: скажите, что за стена и сколько отверстий предстоит, и мы подберём модель без переплаты за мощность, которая не понадобится.